Del tablón al ajuste final: cómo seconstruye una guitarra de caja
Skanetu reúne notas de taller sobre la construcción y el ajuste de guitarras acústicas y clásicas. Cada apartado sigue el orden real del trabajo: primero la madera y su secado, después la tapa y su varetaje, los aros doblados al calor, el mástil y el diapasón, los trastes, el acabado y, al final, la puesta a punto que decide cómo suena y cómo se toca el instrumento.
Los textos están escritos desde la práctica del banco de trabajo, con las tolerancias, los tiempos de espera y las decisiones que aparecen cuando se hace el trabajo con las manos. No sustituyen la formación con un constructor experimentado, pero ayudan a entender por qué cada paso se hace de una manera y no de otra.
- Maderas de tapa, aros y mástil
- Secado y estabilización de la madera
- Varetaje y respuesta sonora
- Doblado de aros al hierro caliente
- Mástil, diapasón y trasteado
- Roseta y acabado del cuerpo
- Goma laca y nitrocelulosa
- Escala, acción y alma
- Mantenimiento habitual
01 — Maderas
Qué madera se elige para la tapa, los aros y el mástil
La tapa armónica es la pieza que más condiciona el resultado. En guitarra clásica y acústica se trabaja sobre todo con abeto (picea) y con cedro rojo del Pacífico. El abeto tiene un módulo de elasticidad alto en relación con su peso, responde con más definición y suele necesitar semanas o meses de uso para asentarse; el cedro es algo más blando, arranca más cálido y muestra desde el primer día buena parte de lo que va a dar. Ninguno de los dos es mejor: cambian el carácter del instrumento y el tipo de varetaje que conviene ponerles.
Lo que sí se juzga siempre en la tabla es la calidad del corte. Interesa madera cortada en cuarto, con los anillos perpendiculares a la superficie, veta regular y sin desviaciones, sin nudos ni bolsas de resina y con radios medulares visibles y continuos. Un ancho de anillo uniforme cuenta más que un anillo muy fino: lo importante es que la tabla se comporte igual en toda su superficie.
Para aros y fondo el criterio cambia. Ahí se busca estabilidad dimensional, capacidad de doblarse sin romperse y una superficie que refleje bien el sonido hacia la tapa. El palosanto de India es el estándar por su densidad y su facilidad de doblado; el arce y el nogal ofrecen un timbre más directo; el ciprés, muy ligado a la guitarra flamenca española, produce una respuesta seca y rápida. Hay que tener presente que varias maderas tropicales están reguladas por CITES, y que en la Unión Europea el Reglamento sobre deforestación afecta a la documentación de las compras: conviene pedir siempre el origen y guardar los albaranes.
El mástil pide otra cosa distinta: rigidez a la torsión y estabilidad frente a la humedad. El cedro español (Cedrela odorata), la caoba y el arce son las opciones habituales. Muchos constructores encolan el mástil con dos piezas laterales o una escarpa en la pala precisamente para orientar la fibra donde más trabaja. En diapasón siguen dominando el ébano y el palosanto por dureza y desgaste.
- Tapa: corte en cuarto, veta regular, rigidez uniforme entre ambas mitades del libro.
- Aros y fondo: espesor homogéneo antes de doblar, sin fibra revirada en las zonas de curva cerrada.
- Mástil: pieza estable, sin tensiones internas, con la fibra recta a lo largo del eje.
- Diapasón: madera dura, seca y plana, comprobada con regla antes del encolado.
02 — Secado
Secado y estabilización de las piezas antes de trabajarlas
La madera recién cortada contiene mucha agua y sigue moviéndose mientras la pierde. El secado al aire, apilando las tablas con listones separadores bajo cubierta y con circulación, es lento pero suave: como regla aproximada se cuenta un año por cada pulgada de espesor, aunque el clima manda. El secado en cámara acorta plazos y mata plagas, pero un programa agresivo deja tensiones internas y endurece la madera de forma que después se nota al cepillar.
Lo que de verdad importa no es el tiempo transcurrido sino el equilibrio con el ambiente del taller. La madera busca su humedad de equilibrio con el aire que la rodea, así que la caja debe cerrarse en condiciones controladas: entre el 40 % y el 50 % de humedad relativa y alrededor de 20 °C es el rango de trabajo habitual. Si se cierra una caja con la tapa hinchada por un ambiente húmedo, en invierno con calefacción esa tapa se contraerá y puede agrietarse.
En la península esto es un asunto real y no teórico: un taller en la costa cantábrica y otro en el interior de Castilla no tienen el mismo problema. En el norte hay que deshumidificar buena parte del año; en el interior y en el sur, en verano y con aire acondicionado, la madera puede secarse por debajo de lo deseable. Un higrómetro fiable, y no la sensación de la mano, es la herramienta que resuelve la duda.
Rutina de aclimatación antes del montaje
- Guardar las piezas en el taller al menos cuatro semanas antes de empezar a trabajarlas.
- Apilarlas separadas por listones, nunca planas contra una superficie cerrada.
- Registrar temperatura y humedad relativa a diario y anotar los valores del día en que se cierra la caja.
- Comprobar el peso de la tapa y el fondo antes y después: si sigue bajando, la madera aún se está moviendo.
- Repasar la planitud con regla justo antes de encolar; una pieza que se ha copado hay que corregirla, no forzarla con sargentos.
03 — Varetaje
El varetaje de la tapa y su efecto sobre el sonido
El varetaje resuelve dos problemas a la vez: sostiene una tapa muy fina frente a la tracción del puente y reparte la vibración por toda su superficie. Cada gramo de más en las varetas se resta de la respuesta, y cada gramo de menos acerca la tapa al límite estructural. Ahí está todo el oficio.
En la guitarra clásica domina el abanico, con cinco o siete varetas que se abren desde la boca hacia la culata, a menudo con dos barras cerradoras en diagonal. En la acústica de cuerdas metálicas, que soporta mucha más tensión, el patrón habitual es el varetaje en X, con la cruz situada un poco por debajo de la boca y las patas rebajadas hacia los bordes. Existen soluciones intermedias, como los abanicos asimétricos o los enrejados, pero todas responden a la misma pregunta: dónde dejar rigidez y dónde permitir movimiento.
El rebaje final no se hace por medida sino escuchando. Se sujeta la tapa por un punto cercano al centro y se golpea suavemente con la yema del dedo mientras se retira material de las varetas; el tono baja y se vuelve más largo a medida que la tapa se afloja. Conviene retirar poco material cada vez, comprobar la flexión con las manos y parar antes de lo que pide el impulso: una tapa demasiado ligera suena bien un año y luego se hunde por detrás del puente.
- Varetas de abeto de corte en cuarto, con la fibra vertical, encoladas sobre una plantilla con curvatura.
- Extremos de las varetas rebajados hasta casi cero antes de llegar a la faja perimetral.
- Refuerzo bajo el puente dimensionado para la tensión real de las cuerdas previstas.
- Espesor de tapa medido en varios puntos: no tiene por qué ser uniforme de boca a culata.
- Prueba de golpeteo antes y después de cada rebaje, siempre sujetando la tapa en el mismo punto.
04 — Aros
Doblado de aros al hierro caliente
Doblar un aro consiste en ablandar temporalmente la lignina con calor y humedad, dar la curva y dejar que la madera se enfríe manteniendo la forma. En el hierro o barra caliente el trabajo se hace a mano: la pieza, con un espesor final aproximado de dos milímetros, se humedece ligeramente, se apoya contra el hierro y se avanza con presión constante, sin detenerse en un punto para no quemar la superficie.
La temperatura correcta ronda los 150–180 °C. Por debajo, la madera se resiste y se agrieta; por encima, la superficie se tuesta y la fibra se debilita. Se comprueba con unas gotas de agua: deben sisear y evaporarse deprisa, sin humear. Las curvas de la cintura se hacen las primeras, porque son las más cerradas y las que más avisan si la madera no está lista.
Después del doblado el aro va directamente al molde, sujeto con cuñas, y se deja al menos un día para que asiente la forma. Es el momento de encolar las contraeras y los refuerzos verticales que reciben después la tapa y el fondo. Si el aro sale del molde y se abre notablemente, no ha terminado de fijar la curva y conviene devolverlo al calor antes que forzarlo en el encolado.
Señales de que algo va mal durante el doblado
- Crujidos secos y repetidos: la madera está fría o demasiado seca.
- Manchas oscuras: exceso de temperatura o pieza detenida sobre el hierro.
- Fibra levantada en la cara exterior: la curva se ha forzado sin suficiente calor.
- Aro que no toca el molde en la cintura: falta curvatura, no exceso de presión.
05 — Mástil
Montaje del mástil, encolado del diapasón y trasteado
El mástil se une al cuerpo por cola de milano, por espiga española encajada en el bloque, o mediante tacón atornillado. En la construcción clásica española es frecuente montar el mástil primero y levantar la caja alrededor de él sobre la solera; en la acústica moderna la caja se cierra antes y el mástil se ajusta al final. Sea cual sea el método, lo que se controla es lo mismo: el ángulo del mástil respecto al plano de la tapa y su alineación con el eje del puente.
El diapasón se encola plano y ya radiado, si el instrumento lo lleva. En clásica lo normal es un diapasón sin radio; en acústica se usan radios habituales de entre 12 y 16 pulgadas. Antes de encolar conviene comprobar con regla la ausencia de alabeos y marcar las ranuras de trastes según la escala prevista, porque corregir un trasteado mal calculado después ya no es posible.
El trasteado se remata con el instrumento montado y a tensión, o al menos con el mástil en la posición de trabajo. Se nivelan las coronas con una lima o regla larga, se redondea de nuevo cada traste con lima de coronar, se marcan las cimas con rotulador para verlas desaparecer al pulir, y se rebajan y biselan los extremos para que no rocen la mano. Un trasteado bien acabado permite bajar la acción y sigue sonando limpio en toda la escala.
- Comprobar la planitud del diapasón antes de trastear y corregir con regla y bloque de lija.
- Asentar los trastes con presión uniforme, sin dejar el extremo levantado.
- Nivelar con el mástil en su relieve de trabajo, no en reposo.
- Recoronar traste a traste para recuperar el punto de contacto.
- Pulir progresivamente y biselar los extremos entre 30° y 35°.
06 — Acabado
Roseta, acabado del cuerpo, goma laca y nitrocelulosa
La roseta se embute en una caja circular fresada alrededor de la boca, normalmente antes de cerrar la caja y con la tapa todavía plana. Los mosaicos tradicionales se construyen encolando tiras de madera teñida hasta formar un bloque que después se rebana en láminas; la alternativa es un anillo de marquetería comprada. En cualquier caso, la profundidad de la caja debe dejar un margen mínimo de material para lijar sin descubrir el fondo del embutido.
Antes de aplicar cualquier acabado hay que dejar la superficie realmente lista: lijado progresivo, poros cerrados en las maderas de poro abierto como el palosanto, y sellado uniforme. La mayor parte de los defectos que se ven en un acabado terminado ya estaban en la madera antes de la primera mano.
Goma laca a muñequilla
Es el acabado histórico de la guitarra española. Se aplica con muñequilla en capas finísimas, en sesiones cortas repetidas durante días, y forma una película muy delgada que apenas frena la vibración de la tapa. Se repara sin problema, porque cada nueva mano se funde con la anterior. A cambio es sensible al alcohol, al calor y al sudor, y no protege frente a golpes.
Nitrocelulosa
Se aplica a pistola en varias manos con evaporación entre ellas, requiere semanas de curado antes del pulido y da una película más dura y más protectora. Exige cabina o al menos extracción y protección respiratoria seria, porque los disolventes son inflamables y tóxicos; en la práctica esto condiciona quién puede aplicarla en un taller pequeño.
- Película fina en la tapa: cuanto más gruesa, más amortiguación de la vibración.
- Curado completo antes de pulir; si no, la superficie se hunde con el tiempo.
- Pruebas sobre recortes de la misma madera antes de tocar el instrumento.
- Ventilación, guantes y mascarilla adecuada siempre que haya disolventes.
07 — Puesta a punto
Escala, altura de cuerdas, alma y cuidado del instrumento
La compensación de la escala corrige el hecho de que una cuerda se estira al pisarla y sube ligeramente de afinación. En la guitarra clásica se resuelve dando algo más de largo al hueso de la selleta, a veces con un ligero ángulo hacia los bordones. En la acústica se usa una selleta compensada, y se comprueba con el armónico del traste doce frente a la nota pisada: si la nota pisada suena alta, el punto de apoyo debe retrasarse; si suena baja, adelantarse.
La altura de cuerdas se mide en el traste doce y depende del uso. En clásica se suele trabajar cerca de 4 mm en la sexta y 3 mm en la primera; en acústica los valores habituales rondan 2,4 mm y 1,8 mm. Son puntos de partida, no reglas: quien toca fuerte con púa necesita más margen que quien toca con los dedos. El ajuste se reparte entre la cejuela, el hueso de la selleta y el relieve del mástil, y conviene tocar solo un parámetro cada vez.
El alma no sirve para bajar la acción sino para regular el relieve, esa curvatura mínima que evita que la cuerda golpee los trastes intermedios. Se comprueba pisando la primera cuerda en el primer traste y en el que coincide con la unión del cuerpo, y mirando la separación en la mitad: unas décimas de milímetro bastan. Los giros se hacen en fracciones pequeñas, con el instrumento afinado, dejando reposar entre uno y otro. Las guitarras clásicas tradicionales no llevan alma, y en ellas el relieve depende del mástil y del trasteado.
Cuidado corriente
- Mantener el instrumento entre el 40 % y el 55 % de humedad relativa; usar humidificador de estuche en inviernos secos y deshumidificador en zonas costeras.
- Guardarlo en su estuche y lejos de radiadores, ventanas al sol y maleteros de coche.
- Secar las cuerdas después de tocar; la sal y la grasa de la mano las apagan antes que el uso.
- Limpiar el diapasón cuando se cambian las cuerdas, y en madera sin acabado aplicar muy poco aceite específico.
- Aflojar solo ligeramente la tensión en viajes largos; destensar por completo no aporta nada en un uso normal.
- Revisar cada temporada la línea de trastes, el puente y las uniones antes de que un despegue avance.
08 — Contacto
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